里加：因为走近所以喜爱

里加新艺术主义建筑

过往的学习和工作中，接触过不少东欧同学和同事，普遍带有明显的得失心和功利心，这可能后起直追过程中的通常心态。可是，真正到了里加，我才发现，这个波罗的海最大城市的节奏是舒缓的，色彩是柔和的，感觉是舒服的。就像人和人之间有眼缘一样，我相信人和城市之间也有某种默契。一旦有了这种默契，我就能感到认为这个城市带来的惊喜无处不在，酒店里嵌入的一段老城墙，让我忍不住轻轻抚摸；路边的不莱梅音乐家雕像，让我童心大起，在旁边做个鬼脸；咖啡厅里的陈设的复古机车和吧台上的小花，让我用手机忙不迭地咔嚓咔嚓。

房顶上猫雕塑，不莱梅音乐家雕像及其卡通形象

里加老城并不大，多是鹅卵石铺就的蜿蜒小路，最窄处仅能过一两个人。干净清爽的街道，清冷的空气，仿佛身处在怀旧的老电影里。市政厅背后的Jauniela iela小街更是苏联电影《福尔摩斯》里贝克街的取景地。小街的两侧是紧密相连的彩色小楼，最高不过四层，即便是在早春四月，也能随处看到鲜花做装饰，十分切合在前苏联电影《春天的十七个瞬间》里，“鲜花街”的取名。

鲜花街

在老城步行地有些疲倦了，偶然走进了位于Jēkaba大街（Jēkaba iela）的一家咖啡馆，名字叫做Vilhelms Ķuze。简单的造型，明快流畅的线条，这是有态度的，确切地说是有Art Deco范儿的咖啡馆。被激发的好奇心，让我和柜台后面美丽的里加少女攀谈了几句，才知道咖啡店从1910年开始至今已经传承好几代人，店里的陈设好多都是1920年代保留至今的。抹茶色的墙壁上挂着镶着木质相框的旧照片，古铜色的落地灯上罩着简洁的乳白灯罩，沙发和座椅都用着柔软的丝绒包面，老式的钢琴和收音机，不经意地放在各个角落，一切都显得那么顺其自然。

Vilhelms Ķuze咖啡馆

距里加老城仅一公里，就是全欧洲摄影师都为之着迷的，让里加与维也纳，柏林，克拉克夫和巴塞罗那齐名的新艺术主义街区。在几条主要的街道里，有着800多座新艺术主义（Art-Nouveau，当地人称之为Jugendstil）建筑，被UNESCO誉为欧洲最精美的新艺术建筑群。新艺术派运动始于20世纪之交（确切的说是从1898年开始），虽然统领建筑艺术史的时间不长（基本上从一战之后就开始走下坡路了），但是在视觉上带来的震撼确实其他风格的建筑不能代替的。在新艺术主义之前，欧洲的艺术和建筑墨守成规，严格遵循既有的规则和典范，随着工业革命在欧洲的高歌猛进，经济上的富裕让人们对自由浪漫和超现实有了更强烈的渴望，体现在建筑上就是创意无限的新艺术主义理念。新艺术主义是向传统和平淡大声say no的，建筑师穷尽想象力和创造力，把熟悉的线条和形状重组，构成一个又一个幻想元素。放眼望去，满街的公寓楼，都有装饰华丽的外表，各种怪物，鲜花，面具和畸形人的运用，此情此景真是见识限制了我的想象力。漫步在阿尔伯特大街上，凝视着夸张的动物表情和华丽的装饰，我仿佛能看到那个时代多姿多彩的生活。

里加新艺术主义建筑

较之其他地方，东欧国家总能让我有种莫名的牵挂，可能是曾经在社会形态上的相似，让在我不经意间寻找前苏联的痕迹，少的可怜，应该是能消除的都消除了。前苏联分解的15个国家中，只有波罗的海三国没有加入独联体，从历史渊源和社会背景而看，他们更愿意把自己作为彻头彻尾的欧洲国家，仿佛1940年以后的那段过往从来都不存在。然后，历史总归是留下痕迹的，比如伫立在市郊的“斯大林的生日蛋糕”。这个奇怪名字是里加当地人对拉脱维亚科学院大楼的戏谑称呼。这座大楼高达107米，是拉脱维亚全国的第一座高层建筑，被公认是俄罗斯本土以外，斯大林主义建筑的最突出的代表，是莫斯科“七姐妹”大楼的表妹。乍一看，我想起了小时候看的动画片《没头脑和不高兴》里的100层摩天大高楼。大楼原本是作为斯大林的生日礼物建造的，原本计划由他本人揭幕。只可惜造化弄人，等到1961年大楼竣工，已是物是人非。现如今，大楼已经改为商用，科学家、研究人员和各种公司占据了这个大楼的23层、766间客房。唯一没有改变的可能就是从1955年就开放的位于一楼的里加音乐厅，至今仍是举办流行音乐会和各类表演的场地。

拉脱维亚科学院大楼

老式的观光电梯，把我带到了17层的光景台，从65米的高处，我又一次360度眺望了整个里加，又见老城区的红色屋顶，带有风向标的尖顶教堂，熙熙攘攘的中央市场，还有缓缓流淌的道加瓦河。这和圣彼得教堂钟楼上看到的里加，相同的风景，类似的视野，不同的情怀。在这里，我能看到更多的公园，成片的绿地，作为欧洲城市更加现代化的一面。

科学院大楼远眺

24小时，让我喜欢上了里加这个城市；48小时，则让我更加了解了这个城市。作为2014年的欧洲文化之都，里加承载着沉重的过去，却从未停止对未来的向往。

里加新艺术主义建筑